LIFESTYLE | Die unerträgliche Leichtigkeit der Mode

Worte haben ihr eigenes Leben, ihre eigene Farbe und ihren eigenen Atem. Manchmal, wenn sie missbraucht oder falsch verwendet werden, verlieren sie ihren Wert. Das ist mit der Nachhaltigkeit geschehen, deren Bedeutung ursprünglich sehr edel ist. Zu schade, dass der Begriff in der Welt der Exzesse, in der wir leben, so geschrieben und ausgesprochen wurde, dass er ausgefranst ist.

Von Renata Molho

Ich glaube, dass der Begriff Nachhaltigkeit heute der am häufigsten zitierte Begriff im Marketing ist, wo er Wörter wie Dynamik und Qualität ersetzt hat. Eine Welle von Greenwashing hat jeden produktiven Sektor überschwemmt, sogar die Ölindustrie. Heuchelei ist impliziert und wird toleriert. Vor einiger Zeit habe ich genau darüber mit Carlo Petrini, dem Gründer von Slow Food, gesprochen: "Der Begriff ist sehr klar, aber wir Italiener haben ihn aus etymologischer Sicht am schlechtesten interpretiert: Wenn Sie hundert Italiener fragen, was Nachhaltigkeit ist, sagen sie Ihnen, dass es etwas ist, das eine andere Herangehensweise an die Produktion ermöglicht usw. Unsere französischen Freunde, die es mit "langlebig" übersetzen, haben Recht und nicht wir, die meinen, dass nachhaltig etwas ist, das die Umwelt nicht zerstört. Dauerhaftigkeit bedeutet, dass ich alles, was ich tue, so tun muss, dass auch künftige Generationen die Früchte genießen können. Umgekehrt", so Petrini abschließend, "war unsere Haltung bisher nicht so: Es ist egoistisch zu glauben, dass die Ressourcen unendlich sind und wir sie deshalb nach Belieben nutzen können. Aber wir sind an einem Punkt angelangt, an dem die Endlichkeit der Dinge uns zu einem Paradigmenwechsel zwingt. Wenn wir die Paradigmen nicht ändern, ist Nachhaltigkeit ein leeres Wort".

Sicher ist, dass wir ein gigantisches Problem haben, eines, das die Diskussion über das gesamte kapitalistische System, über die Unfähigkeit, die Nebenwirkungen der Globalisierung zu kontrollieren, in den Mittelpunkt stellen sollte. Ein Problem, das auf dem Wunsch beruht, auf dem Wunsch, Kommunikationsstrategien zu entwickeln, bei denen es nur darum geht, zu überreden und zum Kauf zu bewegen. Ein Gefühl der Unzulänglichkeit zu vermitteln, das uns dazu zwingt, immer mehr zu wollen, das T-Shirt, das wir noch nicht haben, den Mantel in der Farbe aus der Werbung: die Modeindustrie, von der wir wissen, dass sie für unsere Wirtschaft von großer Bedeutung ist, spielt eine wichtige Rolle in dieser Dynamik.
In den letzten zwanzig Jahren hat sich die Mode in sich selbst verschraubt. Die Termine werden immer zahlreicher und liegen enger beieinander. Die Besessenheit von Neuem führt zu einem gestaffelten und frenetisch beschleunigten Zeitrahmen. Eine Marke, die internationale Märkte anstrebt, muss unendlich viele Variablen berücksichtigen. Nicht nur den Geschmack, der zwar immer homogener wird, aber immer noch von verschiedenen kulturellen Faktoren bestimmt wird, sondern sie muss auch auf entfernte Breitengrade und Geografien reagieren. Die Geopolitik, die immer unberechenbarer und flüssiger wird, verwirrt Ideen und Konsistenzen. Jeder spricht gleichzeitig zu jedem: zu einem Publikum mit unendlich weit entfernten Bedürfnissen.

Darüber hinaus verursacht die Explosion des so genannten Fast-Fashion-Marktes, der "Wegwerfmode", die billig und trendy, aber extrem umweltschädlich ist, irreversible Schäden. Sie wurde geschaffen, um den weniger wohlhabenden Schichten der Weltbevölkerung die Illusion zu vermitteln, eine bestimmte Ästhetik mit falschen Idolen, Prominenten und Influencern zu teilen. Man bietet ihnen den parfümierten Sog der Luxusmode von der Stange, das, was man in den sozialen Medien oder in den wenigen Hochglanzmagazinen sieht, die noch existieren. Es ist ein gewaltiges Phänomen.
Die Kleidung wird von Giganten wie H&M, Zara, Shein mit minderwertigen Stoffen in Ländern wie China, Bangladesch, Indien, Pakistan und Vietnam hergestellt, wo die Arbeitskräfte billig sind und unter unhaltbaren Arbeitszeiten und unsicheren Bedingungen arbeiten. Es ist schwierig, die Produktionskette zu kontrollieren, die lang und unübersichtlich bleibt. Eine endlose Produktion von Lumpen erreicht die Vereinigten Staaten, Europa und Asien, wo sie zu niedrigen Preisen verkauft werden, um nur wenige Male getragen zu werden. Allein in Europa werden jedes Jahr 2 Millionen Tonnen Textilien weggeworfen. Nach Angaben von Oxfam werden 70% der Kleidungsstücke nach Afrika gebracht, wo sie auf den lokalen Märkten weiterverkauft werden. Altkleider, die auch aus den USA und Japan kommen, stellen eine Chance und eine bequeme Lösung dar, aber sie werfen auch eine Reihe ernsthafter ökologischer und wirtschaftlicher Probleme auf. Das erste ist die Entsorgung der unverkauften und unverkäuflichen Ware. Es ist unmöglich, die negativen Auswirkungen auf die Umwelt genau zu bestimmen.

Nach Angaben des Umweltprogramms der Vereinten Nationen ist die Modeindustrie für die Produktion von etwa 10 % des weltweiten Kohlendioxids und für ein Fünftel der 300 Millionen Tonnen Plastik, die jedes Jahr produziert werden, verantwortlich. Selbst natürliche Materialien wie Baumwolle haben einen sehr großen ökologischen Fußabdruck: Nach Angaben des WWF werden 2.700 Liter Wasser benötigt, um die für ein einziges T-Shirt benötigte Baumwolle zu produzieren, ganz zu schweigen von dem massiven Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln beim intensiven Anbau. Es gibt Bio-Baumwolle, die mit sehr wenig Wasser und ohne den Einsatz von Giftstoffen hergestellt wird, aber sie macht derzeit weniger als 1 % der Weltproduktion aus. Vor diesem Hintergrund ist die andere Antwort auf den wachsenden negativen ökologischen Fußabdruck der Mode die Materialindustrie der nächsten Generation. Diese werden durch die Fermentierung und den Anbau von biobasierten Ersatzstoffen für tierische Materialien (wie Leder) und Kunststoffe aus fossilen Brennstoffen (z.B. Polyester) hergestellt. Einige dieser neuen organischen Textilien können so gestaltet werden, dass sie neben besonderen Leistungen auch Eigenschaften wie biologische Abbaubarkeit bieten. Stella McCartney hat diese innovativen Materialien seit ihrer Gründung für ihre Kollektionen verwendet: von veganem Leder ("tier- und grausamkeitsfrei") über recyceltes Nylon und Polyester bis hin zu Bananatex oder Stoffen auf Algenbasis. Selbst für seine neueste P/E 2024-Kollektion versichert er uns, dass 95% der verwendeten Materialien 'umweltbewusst' sind.

Im Allgemeinen ist die Einführung nachhaltiger Praktiken eine Herausforderung. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Branche nicht offen für Veränderungen ist, ganz im Gegenteil. In den letzten Jahren ist die Modeindustrie bewusster geworden und hat begonnen, sich mit dem Thema zu befassen. Laut dem Nachhaltigkeitsbericht „Making Sense of Sustainability“ von Launchmetrics, der in Zusammenarbeit mit der Camera Nazionale della Moda Italiana erstellt wurde, generierte die Modebranche in der ersten Hälfte des Jahres 2022 einen MIV (Algorithmus, der den Media Impact Value misst) von 618 Millionen Dollar: Die Modebranche war für ein Drittel der gesamten Nachhaltigkeitsgespräche verantwortlich. Worte. In dieser Hinsicht hat der Fashion Pact, der 2019 bei der G7 ins Leben gerufen urde, um einen radikalen Wandel im Umgang der Mode mit der Umwelt zu fordern, mehr als 200 Marken (darunter Chanel, Zegna, Ferragamo, Armani Group, Kering Group, Prada), die alle Preissegmente und etwa ein Drittel der Modeindustrie repräsentieren: Bislang wird nur von großen Diskussionen und optimistischen Fahrplänen berichtet. Nur grüner Wunsch, mit sporadischen konkreten Ergebnissen.
Vor ein paar Jahren sprach Carlo Capasa, Präsident der italienischen Modekammer, in einem Interview stolz mit mir über den Grünen Teppich, die internationale Veranstaltung zur Nachhaltigkeit in der Mode, die seit 2017 als erste in der Welt die renommiertesten und tugendhaftesten Marken auf die Bühne bringt und Persönlichkeiten aus dem Showbusiness mitbringt, die für das Thema sensibilisiert sind und Mailand einen Hauch von Hollywood verleihen.

Anlässlich der letzten Ausgabe im Jahr 2023 erhielt Gucci den Ellen MacArthur Foundation Award for Circular Economy für sein Denim-Projekt, das darauf abzielt, Baumwolle aus regenerativer Landwirtschaft mit in Italien recycelten, gesammelten und regenerierten Post-Verbraucher-Fasern in seine Kollektionen zu integrieren; außerdem wurde ein digitaler Pass eingeführt, um den Weg vom Rohstoff bis zur Produktion nachzuvollziehen.
In diesem Zusammenhang arbeitet die Modekammer seit Jahren an der Schaffung dieser „garantierten Kette“ oder Blockchain, welche die verschiedenen Produktionsstufen zertifiziert, "um eine vollständige Rückverfolgbarkeit eines Kleidungsstücks zu erreichen, wie es bei Lebensmitteln bereits der Fall ist", erklärt Capasa. Aber dieser Prozess, der schon bei sehr teuren Produkten schwierig ist, ist bei Kleidungsstücken, die zu wenig kosten, unvorstellbar: Fast-Fashion spielt ein anderes Spiel“.
Völlig nachhaltige Mode ist eine Utopie", erklärte Giorgio Armani kürzlich, fügte aber hinzu: "Nachhaltigkeit ist eine Utopie, mit der wir leben müssen. Für die wir kämpfen müssen. Das sind wir in erster Linie uns selbst, unserem Planeten und vor allem den kommenden Generationen schuldig. Eine Verpflichtung, mit der wir uns ständig auseinandersetzen müssen. Wir sind uns heute bewusst, dass der Profit für ein Unternehmen nicht mehr das einzige Ziel sein kann". Ein liebevoller Gedanke und große Bewunderung gilt Vivienne Westwood, einer Vorreiterin und Pionierin, der jeder, aber wirklich jeder, viel an Inspiration verdankt. Sie war in der Vergangenheit eine überzeugte Aktivistin für die Umwelt. Sein Motto: Kaufe weniger, wähle gut aus, mach es haltbar. Davon sind wir noch weit entfernt, aber zwischen utopischem Optimismus und zynischem Realismus ist das Thema klar.